Обработка теплицы из поликарбоната

Биологические методы считаются наиболее безопасными для почвы и будущих растений. Они включают использование бактериальных препаратов (Фитоспорин, Триходермин) и посев сидератов (горчица, фацелия, рожь). Сидераты не только обеззараживают почву, но и улучшают ее структуру и обогащают азотом. Фитоспорин содержит живые культуры сенной палочки, которые эффективно борются с возбудителями заболеваний.

Препараты на основе триходермы особенно эффективны против грибковых заболеваний. Их можно вносить в почву как в сухом виде, так и в форме раствора. Главное преимущество биологических методов — они не уничтожают полезную микрофлору почвы.

К физическим методам относятся промораживание грунта зимой и пропаривание летом. Для промораживания теплицу на зиму оставляют открытой, чтобы мороз уничтожил значительную часть вредителей. Летом почву можно пропарить, полив кипятком и накрыв пленкой на 2-3 дня. Этот метод особенно хорошо работает против нематоды и личинок майского жука.

Еще один эффективный физический метод — прогрев почвы с помощью солнечного света. Для этого ранней весной теплицу закрывают, чтобы создать парниковый эффект. Температура внутри может подниматься выше 60 градусов, что губительно для многих вредителей и возбудителей болезней.

Химические инсектициды применяются при сильном заражении вредителями. Наиболее эффективны препараты системного действия (Актара, Карбофос, Инта-Вир). Важно строго соблюдать дозировку и сроки применения, чтобы химикаты не накапливались в почве и будущих плодах.

Для борьбы с паутинным клещом эффективны акарициды (Актеллик, Фитоверм). Против тли и белокрылки хорошо работают препараты на основе имидаклоприда. Помните, что химические средства — это крайняя мера, когда другие методы не дают результата.

Сразу после сбора урожая необходимо провести тщательную уборку: удалить все растительные остатки, подвязочный материал, инвентарь. Очистить стены и каркас от грязи и пыли. Это предотвратит размножение патогенов в течение зимы. Особое внимание уделите щелям и стыкам, где могут прятаться вредители.

Все растительные остатки лучше сжечь или вынести подальше от участка, чтобы исключить риск повторного заражения. Инструменты и садовый инвентарь продезинфицировать. Металлические части можно обработать раствором медного купороса, деревянные — покрасить известью.

Осень — оптимальное время для кардинального обеззараживания химическими методами. Можно использовать раствор медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) или специализированные препараты. После обработки почву следует перекопать.

Для борьбы с грибковыми заболеваниями эффективен раствор марганцовки (5 г на 10 л воды). При сильном заражении фитофторой или другими грибками можно использовать специализированные фунгициды (ХОМ, Абига-Пик).

После обеззараживания важно восстановить микрофлору. Внесение компоста, перегноя или комплексных органоминеральных удобрений восполнит запас питательных веществ. На 1 м² почвы рекомендуется внести 5-6 кг органики и 30-40 г суперфосфата.

Для раскисления почвы осенью вносят доломитовую муку или известь (200-300 г на м²). Это особенно важно для теплиц, где ежегодно выращиваются пасленовые культуры (томаты, перцы, баклажаны).

Посев сидератов осенью — экологичный способ улучшения почвы. Горчица, овес или рожь, посеянные в сентябре, успеют взойти и уйти под снег, а весной станут отличным зеленым удобрением. Сидераты не только обогащают почву питательными веществами, но и подавляют рост сорняков и болезнетворных микроорганизмов.

Горчица белая особенно эффективна против проволочника и нематоды. Ее корни выделяют вещества, которые отпугивают этих вредителей. После скашивания сидераты заделывают в почву на глубину 5-7 см.

Каркас и покрытие теплицы нуждаются в не меньшей обработке, чем грунт. Поликарбонат моют мыльным раствором, затем обрабатывают дезинфицирующими средствами (например, раствором марганцовки). Металлический каркас проверяют на предмет коррозии и при необходимости обрабатывают антикоррозийными составами.

Для дезинфекции конструкций можно использовать раствор хлорной извести (400 г на 10 л воды) или специализированные средства. Деревянные элементы обрабатывают 10%-ным раствором медного купороса. Все работы проводите в перчатках и респираторе, особенно если используете химические средства.

Чтобы теплица не деформировалась под тяжестью снега, необходимо укрепить каркас дополнительными подпорками. Для арочных теплиц из поликарбоната рекомендуется устанавливать подпорки каждые 1,5 метра. На зиму двери и форточки следует надежно зафиксировать в закрытом положении.

В регионах с снежными зимами (таких как Екатеринбург, Новосибирск, Казань) рекомендуется регулярно очищать теплицу от снега, чтобы избежать повреждений. Нельзя допускать образования на крыше снежного слоя толщиной более 10-15 см.

Если осенняя уборка не была проведена, начинать нужно с нее. Если же теплица была подготовлена с осени, остается только удалить зимний мусор и пыль. Тщательно осмотрите все уголки теплицы на наличие паутинных гнезд, плесени и других проблем.

Не забудьте очистить водостоки и системы вентиляции. За зимний период они могли засориться листьями и мусором. Чистые коммуникации — залог хорошего микроклимата в теплице в течение сезона.

Все внутренние поверхности и садовый инвентарь обрабатываются дезинфицирующими растворами. Для этого подойдет раствор хлорной извести (400 г на 10 л воды) или специализированные средства. Особое внимание уделите стыкам и соединениям, где могут скапливаться возбудители заболеваний.

Садовый инвентарь можно продезинфицировать в растворе марганцовки или специальными препаратами. Металлические инструменты после обработки нужно вытереть насухо и смазать маслом для предотвращения коррозии.

Легкое рыхление верхнего слоя почвы помогает распределить внесенные с осени удобрения и улучшить аэрацию грунта перед посадками. Глубина рыхления — 10-15 см. Не стоит глубоко перекапывать почву весной, чтобы не вынести на поверхность зимовавших вредителей.

Во время рыхления удалите все сорняки, которые успели прорасти. Молодые сорняки легко удаляются и не успевают навредить культурным растениям. После рыхления почву можно leveled граблями.

За 2-3 недели до посадки теплицу следует закрыть, чтобы почва прогрелась. Это особенно важно для ранних посадок теплолюбивых культур. Для ускорения прогрева можно использовать черную пленку или агроволокно, которые укладывают на почву.

В северных регионах (Санкт-Петербург, Новгород, Ярославль) для дополнительного обогрева можно установить в теплице обогреватели или использовать биологический обогрев (свежий навоз, который при разложении выделяет тепло).

Заключительный этап обеззараживания почвы перед посадкой. Лучше использовать биологические препараты (Фитоспорин-М, Байкал-EM1), чтобы не повредить будущим растениям. Препараты разводят according to инструкции на упаковке и проливают почву за 7-10 дней до посадки.

Для профилактики грибковых заболеваний можно пролить почву раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) или медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды). Но помните, что медь может накапливаться в почве, поэтому использовать ее нужно осторожно.

За неделю до посадки внесите в почву препараты с эффективными микроорганизмами. Они создадут здоровую микрофлору и подавят развитие патогенов. ЭМ-препараты (Байкал-ЭМ1, Сияние) not only обеззараживают почву, но и улучшают ее структуру и плодородие.

Препараты на основе триходермы особенно эффективны против корневых гнилей и других грибковых заболеваний. Их можно вносить как в почву, так и использовать для обработки семян и рассады.

Перед высадкой тщательно осмотрите рассаду на предмет заболеваний и вредителей. Больные растения лучше сразу отбраковать, чтобы не заражать тепличный грунт. Здоровую рассаду можно preventively обработать биопрепаратами для повышения иммунитета.

Обратите внимание на листья рассады — они должны быть зелеными, без пятен и повреждений. Корневая система должна быть well развита, без признаков гнили. Перед высадкой рассаду рекомендуется закалить, постепенно приучая к условиям теплицы.